Today: 13-02-2025

Променад в тени трагедий. Гуляем по набережной Новороссийска

С главной в Новороссийске Форумной площади, где стоит крейсер-музей "Кутузов", на юг провожают романтичные "Дельфин и Русалка" (2007). В них нет особого подтекста - многие скульптуры на берегу Цемесской бухты стоят просто для красоты:

За бухтой хорошо видна ложбина между Маркотхским хребтом, отделяющим её от кубанский степей, и одинокой горой Дооб (452м) у выходы из бухты, где огромные суда ждут очереди зайти в порт. Галечный берег под набережной на викимапии красноречиво назван Собачий пляж:

Тем не менее, в мае народ уже загорает, летом - и купается, да и какая-никакая инфраструктура есть. Включая, увы, Коней Педальных (один в центре кадра), которые увлекают зазевавшихся туристов в фотосессии и выставляют потом непомерный счёт.

На всё это строго глядит Неизвестный Матрос (1960), первый (кроме могил) памятник героическому прошлому Новороссийска. Вернее, на самом деле матрос вполне известный - прототипом скульптуры был Владимир Кайда, в первом обстреле Малой земли захвативший вражеский окоп, в прямом смысле слова выбив из него двух немцев кулаками (одному, говорят, каску проломил). Пушка Б-24 рядом с ним хоть и целит по штабам защитников города, а тоже с историей: её, как и два винта, подняли в 2017 году с погибшего тральщика "Груз", снабжавшего Малую землю.

Но всё это - только предвестия Малой земли... Через пол-километра от Форумной площади набережная приводит в странный филиал Сочи:

Здесь - абсолютно чужеродный элемент: некурортностью города в Новороссийске гордятся, а курортникам - почти открыто демонстрируют, что не рады им. На самом деле тому есть веская причина: дефицит воды, лишь растущий вместе с городом. Воду тут и ныне подают по расписанию, а накопительные баки новостроек и гостиниц вынуждают растягивать график.

Бочка с кадра выше, между тем - вполне историческая: необычный пивной бар открыли уже в 1969 году, а захаживали в него и Владимир Высоцкий с Мариной Влади, и даже Леонид Ильич.

Чуть дальше от моря - и вовсе чудом сохранившийся уголок довоенного города с парой конструктивистских домов:

И доходники Георгия Чувалджи (1890), которые при царе снимали женская прогимназия и губернаторская канцелярия, а в 1920-х - международная радиостанция Наркоминдела.

По соседству - парк Тимура Фрунзе, разбитый ещё в 1903-04 годах (конечно, под другим названием) на пустыре Карантинной площади. И да, аффтЫрь в курсе, что Фрунзе так-то Михаил. А вот сын его Тимур - военный лётчик, погибший в 1942 близ Старой Руссы. К Новороссийску он вроде не имел отношения, но в 1956-м, с последним переименованием парка, дух города-героя взял своё.

Однако футуристично благоустроенный уже в 2020-х, парк отделён от набережной "сочинскими" стекляшками, и очарованные морем, мы не сподобились их обойти. Да и, как я понимаю, кроме этого благоустройства там теперь и не на что смотреть - довольно интересные памятники, например Жертвам Необъявленных войн (2006) тогда же развезли по другим скверам.

Мы набрели лишь на памятный знак (2022) "в честь 300-летия прокуратуры России, посвящённый всем работникам органов и организаций прокуратуры Российской федерации, внёсших вклад в укрепление законности и правопорядка государства" (ст. Х, п. Y).

Он открывает мыс Любви, на карте хорошо заметный как правильный равносторонний треугольник. В легендах тут то ли раб и рабыня, полюбив друг друга на невольничьем рынке и сбежав, вместе бросились в пучину, то ли гимназист года так в 1910-м застрелил сперва безответно любимую даму, а затем и себя. Ну а памятник на мысу - без любви, но погибшим в реальной трагедии:

Причём - под самым мирным небом: в 1953 холодным выдалось не только лето, но и зима, и 21 февраля новороссийский сейнер "Уруп" с богатым уловом хамсы спешил сдать его в порт Поти. Да так спешил, что не зашёл в Сухуми (где сейнеры образовали внушительную очередь) и проигнорировал штормовое предупреждение... Финал был страшен: сумев подойти через три дня, спасатели обнаружили на мели глыбу льда, в которую были вморожены остов судна, злополучный улов и тела 12 человек. Выжил лишь капитан - да и тот, говорят, потерял рассудок...

Всё это вызвало у меня дежавю с Дальним Востоком, где похожие памятники сгинувшим промысловым судам я видел в Находке и Невельске. Однако и Уруп - не только курильский остров, но и кавказская река, и Чёрное море кажется ласковым только из нашей Гипербореи. Памятник поставили в 1958 году, на 5-ю годовщину трагедии, и примерно тогда же сам мыс Любви оснастили небольшим маяком на башенке 2-этажного дома:

А за мысом встречает "Исход" (2013), посвящённый Новороссийской катастрофе. Так называют бесславный финал Белого Юга, иначе Деникии и Доброволии, родившегося в Гражданской войне квазигосударства с официальной столицей в Екатеринодаре, а фактической - в Таганроге, где находились военный штаб и представительства союзников из Антанты.

Начавшееся с восстания Войска Донского, доходившее до Kиева и Oдеccы, ставшее приютом для цвета русской классики вроде Ивана Бунина или Михаила Булгакова, с зимы 1920 года это государство всё больше осыпалось в море. В начале февраля пала Одесса, в марте красные вошли в Екатеринодар, а их поддержала немалая часть кубанских казаков и Зелёная армия прежде самовольных повстанцев, теперь определившихся со стороной.

25 марта буденовцы и красные партизаны заняли нависавшую над городом станцию Тоннельная, и вскоре увидели с неё дымовую завесу - белые жгли город, порт и нефтебазы. И пока красных пытались задержать казаки и калмыки, на берегу разгоралась паника: у трапов последних судов люди гибли в давках, убивали друг друга; топились и стрелялись, глядя, как растёт полосы воды перед бортом...

Утром 27 марта из бухты отбыли последние суда, в том числе - миноносец "Капитан Сакен" со штабом Деникина: во избежание расправы он держался поближе к рейду, но в последний момент забрал несколько сотен солдат с горящего мола и взял на буксир стоявшую рядом с ним баржу. По ту сторону пожара, вероятно, уже были красные, а может - лояльные им казаки и зелёные, ворвавшиеся в город первыми и устроившие резню. За резнёй последовали полевые суды и расстрелы, а дальше и вовсе брошенные Деникиным казаки начали вступать в РККА для похода на Польшу.

Всего из Новороссийского удалось эвакуировать 33 тысячи человек; 22 тысяч попали в плен к красным, тысячи были убиты в боях и расправах, сотни - покончили с собой...

Нр за белогвардейцем я вижу тень горца: не менее трагическим, хотя и растянулся на несколько лет, был исход черкесов в 1860-х по итогам Кавказской войны. Цемесскую бухту покинуло тогда небольшое, но чрезвычайное воинственное племя чебсинов, к тому времени влившееся в состав более крупной общности натухаевцев. Но памятника их исходу в Новороссийске нет, да и в принципе из всех городов побережья он какой-то особенно русский.

По соседству взлетают из волн беззаботные дельфины (2008), а по двум памятникам, явно не вникая в их историю, назван "вкусный развесёлый гастропаб" - пишут, что хороший, кстати.

Впрочем, всегда можно сказать, что имелся в виду не конь белогвардейца, а морской конёк со следующей скульптуры "Жемчужина" (2009):

В 1858, когда Россия вновь стала осваивать разорённое Причерноморье, на берегу Цемесской бухты появилось Константиновское укрепление в составе новой Адагумской кордонной линии, в 1862-м дополненное небольшой Новороссийской станицей. В 1868 её присоединили к вновь образованному городу, переведя казаков в мещан. Но название - осталось за южной окраиной, в начале ХХ века превратившейся в "домашний" курорт:

Жернова Малой Земли перемололи её почти без следа, однако изгиб берега узнаётся:

А место отмечает храм Петра и Февронии Муромских (2013-19), посвящение которого видать должно предостерегать гостей от курортных романов:

На самом деле вид его - явно морской, с заделом под фонарь маяка в главном куполе и якорями вместо малых куполов:

Бетонные своды ещё не расписаны, но уже красив резной иконостас:

Прежде главным ориентиром тут был кинотеатр "Нептун" (1969), а храм поставили в створе бульвара Черняховского, в мае впечатляющего розоватыми цветами на высоких каштанах:

И совсем не очевидно, ГДЕ проходит этот бульвар, упираясь в памятник матросу (1972):

Более того, встречал упоминания, что именно у "Нептуна" высадились первые десантники, а главный монумент Малой земли стоит там, где зрелищнее:

Идём дальше по набережной, где голуби странно вытеснили чаек и прыгают прямо в волнах:

Поодаль вдруг встречает памятник Хамсе (2017). Она же - сероспинка (у старожилов Приазовья), она же - европейский анчоус: тот самый, из которого древние римляне делали соус гарум (в том числе - прямо на этих берегах) и которым обзывали своих противников обитатели Сахарного Болота. Якобы - за то, что набивались в ведомственные автобусы до Поклонной горы вот так вот, как на этом памятнике:

Набережная за памятником вроде и не заканчивается, но принимает какой-то совсем уж непарадный вид, больше напоминая дамбу среди лодочных марин, причалов, заброшенных складов и строящихся домов. Однако если у водной станции, где по крайней мере раньше, по крайней мере в сезон хамсы (осенью и зимой то есть) был рыбацкий рынок, стоит заглянуть за забор, то можно увидеть две старые арки виадука:

Считается, что он принадлежал Узкоколейке, когда-то тянувшейся вдоль моря до рыбзавода на оконечности Суджкуской косы. С большой буквы - потому что это имя собственное: колея у линии была вполне нормальной, но зато ходил по ней миниатюрный паровозик, привезённый на волах через Волчьи Ворота в 1880-х, за несколько лет до постройки магистральной железной дороги.

Узкоколейка просуществовала до Великой Отечественной, когда по ней успел даже походить самодельный бронепоезд "Народный мститель". Виадук, впрочем, мог остаться и от трамвая - таковой работал в Новороссийске в 1934-69 годах, но - больше на той стороне бухты. Проложенная в 1940 линия в Станички так и не была восстановлена после войны. Уцелевшие виадуки потихоньку снесли, а этот - оставили как память, так как прямо в его арках находился штаб малоземельцев.

Море здесь словно подходит ближе, прямо к бетонным скатам без пляжа:

Напротив отлично видны голые (ибо нечему гореть!) склоны нефтебазы Шехсарис (1960-64), сделавшей Новороссийск крупнейшим портом Советского Союза, да и сейчас остающейся по факту главным его терминалом.

На причале мой взгляд привлёк архаичный долгоносый "Краз":

А за ним видны обрывы с типичными для Западного Кавказа вертикальным полосами горных пластов. Их венчает монумент "Погибаю, но не сдаюсь!" (1980) в память о кораблях Черноморского флота, ещё до возникновения Белого Юга уничтоженных здесь большевиками вместо передачи Германии.

Впереди - мемориал Малой земли, но о нём расскажу отдельно.

Wiki